autoterm.ru

Всем добрый день! Прочитал все сообщения и решил написать свои домыслы, может кому пригодятся. Надеюсь на активные комментарии разработчиков Бинара. Начну с того, что я приобрел Бинар в августе 2014г. Устанавливал всё сам, контролировал абсолютно всё сам и поэтому абсолютно уверен в правильной установке всех деталей и их соединении.
Устанавливал на ВАЗ 21074 под капотом в идеально сухом месте. Всё идеально работало до 25.12.2014г. Нагрев тосола у меня на автомобильных пробках часто был в районе 95 градусов (когда включался вентилятор радиатора). Один раз проторчал в пробке 23 декабря 2.5 часа. А 25 декабря датчики стали показывать температуру 255 градусов. Разбираться некогда было с ними, сгонял в Киржач к дилеру и купил 2 новых датчика. Поставил. Радовался всю оставшуюся зиму и до августа этого года, что бинар работал как часы. Было лето, датчики всё время находились под высокой температурой тосола порядка 95 градусов. Старые датчики разобрал, припаял заново к ножкам и засунул обратно в алюминиевый корпус (вынимал микросхему, просверлив с обратной стороны алюминиевого корпуса отверстие диаметром 3мм). Думаю – поставлю их, когда сдохнут установленные зимой. Пришел август с похолоданиями. И вдруг вижу - опять температура 255 градусов. Ну вот, сдохли датчики. Вынимаю, устанавливаю отремонтированные. Езжу месяц до первого заморозка и вдруг вижу, что опять температура 255 градусов. Срочно ремонтирую, ранее вынутые, неисправные, убеждаюсь, что пайка идеальна, засовываю в алюминиевые корпуса и устанавливаю. Через 3 дня температура опустилась до -5 и вдруг я вижу – опять температура 255 градусов. Завожу двигатель и вижу, что когда температура коснулась 0 градусов датчик заработал.
В общем, заявляю однозначно, что контакт нарушается не в пайке на ножке, высунутой из корпуса микросхемы, а в самом корпусе микросхемы. Скорее всего сам кристалл микросхемы остается рабочий, а контакт пропадает у кристалла с выводной ножкой внутри корпуса микросхемы. В форуме тут писали, что если достать микросхему из корпуса, то она целая и неубиваемая. Однако, это касается только самого кристалла внутри микросхемы. Поэтому, товарищи, если у Вас датчик стал показывать температуру 255 градусов, то примите как неизбежное – У ВАС СДОХЛА МИКРОСХЕМА внутри алюминиевого корпуса. Это значит, что Вам необходимо купить за 40- 50 руб. новые микросхемы в корпусе ТО-92. Микросхема там стоит LM235A. У меня в городе продается такая: IL235Z. Вынимаете старую из алюминиевого корпуса и аккуратно вставляете новую (у меня сухо под капотом, поэтому я вставляю вообще без герметика, кембрики на выводы не забудьте надеть).
А причина выхода микросхемы датчика – прямое её соприкосновение с металлом и постоянные термоудары. Поэтому готовьтесь менять датчики с завидной периодичностью. Правда, если у кого тосол не нагревается постоянно до 95 градусов, может этой участи и удастся избежать.
Теперь что касается воздуходувки – в сентябре вылезла ошибка 27. Снял крышку, запустил напрямую от аккумулятора – воздуходувка запускается и причем из всех четырех положений.
Прорезал прорезь 2см на торце крышки, чтобы следить за состоянием рабочего колеса и собрал все обратно (на всякий случай подточил надфилем и ножом торцы рабочего колеса, как советовали в форуме). Запускаю бинар – опять ошибка 27. Отвертками через прорезь в крышке кручу рабочее колесо в следующее положение, нажимаю запуск бинара – воздуходувка заработала (не забывайте заклеивать скотчем прорезь после того, как сдвинули колесо, чтобы грязь потом не попадала). Стало ясно, что не работают 2 силовых транзистора плеча инвертора. Причем напрямую от аккумулятора силенок двух оставшихся транзисторов хватает, чтобы запустить рабочее колесо.
Обратил внимание, что силовая плата управления воздуходувкой закреплена очень близко к металлической поверхности, а значит испытывает сильные теплоудары, как и микросхемы датчиков температур. И я считаю, что вышли из строя силовые транзисторы именно из-за постоянных теплоударов от близко расположенных металлических поверхностей.
А вот проблем с платой управления бинара, которая прикреплена к пластиковой крышке бинара и находится далеко от металлических поверхностей, у меня не было, здесь всё в порядке. Также не глючит блок управления инжектором машины и комбинация приборов, так как всё это не испытывает теплоударов.
На мой взгляд, конструкторам бинара надо пересмотреть конструкцию таким образом, чтобы вышеуказаные мной радиоэлементы не подвергались таким чрезмерным теплоударам.
Теперь о том, как запустить бинар с неисправными воздуходувкой и датчиками (дабы не остаться в чистом поле при температуре -30) – правда до этого сначала нужны 2 предварительные нижеследующие процедуры, если у Вас нет пока запасной воздуходувки и датчиков:
1) С воздуходувкой понятно – с первым появлением ошибки 27 (это если после окончания срока гарантии), снимаете крышку, делаете прорезь 2см и потом через прорезь перед запуском выставляете рабочее колесо в запускаемое положение - собственно их 2 и они противоположные (потом заклеиваете скотчем прорезь).
2) Провода датчиков температуры вместе с самими датчиками выводите из-под пластиковой крышки (эту операцию нужно сделать сразу после того, как Вы увидели температуру 255 градусов). Алюминиевые корпуса, тут же где нибудь присобачте (я прижал легонько хомутами к резиновым патрубкам), но так, чтобы микросхема датчика могла с легким защемлением входить в корпус и не выскакивала при езде.
Теперь собственно сам запуск:
Вспоминаете, что рабочее колесо воздуходувки Вы выставили в запускаемое положение (если что, то отогните скотч и проверьте).
Вынимаете микросхемы датчиков из алюминиевых корпусов и между пальцев греете их (несколько секунд, до выхода их в плюсовую область температур и восстановления контакта внутри микросхем). Затем отпускаете их и бегом в салоне запускаете бинар, затем одеваете перчатки и снова греете обе микросхемы датчиков температуры, чтобы они не ушли в отрицательную область (неудобно, понимаю, а что делать – запустить бинар-то надо). Как только патрубки нагрелись, а от них алюминиевые корпуса, то засуньте датчики в корпуса и ждите, пока не нагреется двигатель. Так как датчики скорее всего не нагреются до температуры 75 градусов, то рукой проверьте общий нагрев блока цилиндров двигателя и если посчитаете достаточным, то вручную выключите бинар.
От производителей мне бы хотелось иметь возможность купить отдельно силовую плату управления воздуходувкой (попробую её сам укрепить не на металлическую поверхность, а к внутренней стороне пластиковой крышки как-нибудь) и заранее знать типы силовых транзисторов плеч инвертора?
Жду комментариев как производителей, так и пользователей Бинара.

JackPort писал(а): я считаю, что вышли из строя силовые транзисторы именно из-за постоянных теплоударов от близко расположенных металлических поверхностей.

Теплоудар это быстрое изменение температуры и когда некоторые части одного элемента нагреваются быстрее или не равномерно,
но при работе термоудара быть не может тк процесс сильно растянут по времени, остывание тоже процесс не быстрый.
Скорей поверю в неудачную партию lm235 чем в термоудар.
При испытаниях датчики погружают в кипящую воду те 100 градусов точно.

Самое интересное что при создании прошивки оперировали со знаковым четырех битным значением, те получить число больше чем 127 не возможно, однако при всяких глюках вылезает 252-255 причем даже на очень очень старых прошивках такое бывает.

С нагнетателем все проще, надо менять плату управления и не заниматься мазохизмом.

Прочитал, могу сказать что не у всех такие проблемы. Новые датчики, те что в алюминиевом корпусе хорошо ходят, нагнетатель если наполовину сгорел, то его надо ремонтировать, ну или менять. Конечно можно и по вашему варианту, но это всёравно что перед каждой поездкой подкачивать колёса, мне например под капот заглядывать зимой нет времени и желания, особенно когда на улице за -50. Я в такой мороз открыл капот и у меня на нём краска потрескалась. Я себе установил БИНАР старый, наверно из первых партий, сразу всё просмотрел, залил герметиком, смазал всё что нужно, правда прикупил новый блок управления т. к. нужно было дистанционно запускать, датчик пламени, сетку, датчики температуры установил на термопасту. Нагнетатель воздуха достался мне неисправный, пришлось чинить, сразу потом его залил герметиком, плату и снаружи - и вот, вторая зима и я забыл где у меня стоит БИНАР, и работает он очень много. бывает что весь день коптит, только АКБ меняю. Ни одной из ваших проблем не встречал...

Температура больше 127 градусов - это программный глюк в результате ошибки, вкравшейся в программу передачи отсчета АЦП из блока управления в пульт. Обычно это бывает один раз после запуска котла или после пробуждения пульта. При следующем обмене передается знаковая переменная и отображается корректная температура. Не надо обращать на это внимание. К надежности датчиков отношения не имеет. Микросхемы внутри обрываются очень редко, термоударов все эти полупроводники не боятся совершенно.
Отказ одного плеча инверторов двигателей воздуходувки наблюдается у Планаров. У Бинаров такого дефекта почти нет.
В одном все правы - электроника просто обязана работать безотказно. К сожалению пока не так...

1) В неудачную партию lm235 я не могу поверить, так как 2 датчика, которые я через несколько месяцев покупал у дилера, по партии вряд ли пересекались с теми, которые были установлены в новом Бинаре.

2) То, что датчики на испытаниях погружают в кипящую воду где 100 градусов это понятно, но ведь это кратковременно. А в реальных условиях это ежедневный многочасовой нагрев почти до 100 градусов и как минимум 3-4 раза в день остывание до -10 - 30 гр., т. е. температурный размах колебаний по максимуму почти в 130 градусов. Плюс постоянная тряска в нагретом состоянии (хотя, может это и не так важно). Причем заметьте - первые вышли из строя почти сразу после той 2.5 часовой автомобильной пробки. А вторые после летней жары. Причем при замене именно на новые, я четко видел, что на старых неисправных дисплей показывает 255 градусов, а как только поставил новые, то дисплей ни разу не показывал глюка (даже после пробуждения) и четко показывал -18 или -24 градуса или любую другую минусовую температуру без сбоев.
Да и слишком много совпадений: датчики умирали именно после особенно длительного воздействия высоких температур. Ни за что не убедите меня, что это случайность. То же относится и к силовым транзисторам воздуходувки, хотя они и выдержали дольше датчиков на полгода.

3) По воздуходувке: поменять плату управления и не заниматься мазохизмом это конечно хорошо бы, только вот я так и не получил ответа ни от кого, может ли производитель продать отдельно эту плату и написать тип силовых транзисторов? А воздуходувка целиком, извините, стоит 4500 руб., что в общем-то не слабо.

Платы продаются, правда стараются из продавать только представителям, которые постоянно занимаются ремонтом, т.к. есть большой риск, что без опыта работы первый блин будет комом. Но если настойчиво просить, то торговый дом вышлет Вам комплект. Какой именно комплект Вам надо смотри во вложении.

Как я понимаю - мне нужна сборка 1957 (№ сб модуля) за 858руб., только там почему-то стоит "Бинар 5Д компакт"!!! У дизельного компакта и бензинового компакта одинаковые сборки?

нагнетатели одинаковые и не зависят от типа топлива.

1) По воздуходувке: пришла заказанная новая воздуходувка, но крышку я поставил старую - с прорезью, мне так спокойнее, если что вдруг снова случиться.
На фото ниже красным отмечено расположение прорези. Сверху заклеена скотчем. Вид сверху, так что если что, можно двумя отвертками сдвинуть колесо в любое положение. Со старой буду теперь разбираться, только пока некогда.


2) А вот такой колхоз я придумал с датчиками. Как видите, над крышкой бинара у меня проходят патрубки (по другому было сделать невозможно), но крышку с большим трудом можно было приподнять, чтобы поменять старые датчики (эта операция очень трудоемкая и долгая из-за шлангов над ней). Поэтому провода с датчиками я вывел из под крышки и расположил с внешней стороны бинара. Приглядитесь к простейшей конструкции прижима датчиков к бинару, там всё понятно: между двух болтов закреплена пластина (сам выгнул из детского конструктора), в ней через отверстие ввинчен саморез, который через стальную пластину 1мм прижимает датчики. Конструкция надежная и датчики никуда не денутся. Что это даёт: теперь я могу, в случае выхода из строя микросхем датчиков, вытянуть их за провода (я вставил с лёгким защемлением за счет кембриков на выводах) и припаять прямо тут же новую микросхему. Делов на 15мин.






3)Теперь окончательный вердикт микросхемам датчиков:
После того, как я всё смонтировал, специально оставил старые микросхемы. Температура была -2градуса. Пульт сразу показал показал 254 градуса. Вынимаю микросхемы, грею в пальцах и в плюсовом диапазоне микросхемы заработали и пульт стал правильно показывать.
Я вынимаю микросхемы, припаиваю новые, недавно купленные, IL235Z. Вставляю обратно и оставляю на ночь. Утром прихожу включаю пульт и ... УРА !!!!!!!!, пульт чётко показывает -2 градуса, абсолютно стабильно, без всяких глюков. Попробовал ещё несколько раз в течение дня и пульт также стабильно показывал минусовую температуру. Запускаю бинар и он отрабатывает абсолютно чётко, останавливая макс нагрев на 75 градусах. Итак, вот оно подтверждение, что именно микросхемы датчиков выходят из строя, а никакая не внешняя пайка на ножке.!!!!!!!

Единственно, я думаю, при езде датчики будут чуть занижать температуру, так как на них будет дуть воздух из-за движения воздуха по капотом. Но на самом деле это совершенно неважно.

Насчёт датчиков заметил интересный факт! Бинары не делаю, но у некоторых 14ТС-10 тоже приходится за год поменять мешок датчиков, и проблема решается заменой блока управления, похоже эти блоки просто жгут датчики, после замены блока датчики ходят заметно дольше. Такие случаи очень редкие, но всё-же присутствуют!